Олифление, лакировка и полировка

 Цель покрытая поверхности иконы олифой или другими лаками двоякая: 1) для предохранения ее от всяких разрушительных влияний времени, от сырости, действия света, воздуха и т. д. и 2) для окончательного придания всем краскам общего объединения, а самой иконе - законченного технического состояния.




Тут уместно напомнить, что если старинные многовековые русские иконы могли сохранить до наших дней всю свою изумительную свежесть, яркость и красоту своих красок, то этому они во многом обязаны олифе, ибо она первая принимала на себя удары и вредные влияния света и воздуха.


Олифа, пропитывая неравномерно краски, придает им еще большую прозрачность и углубленность, она восстанавливает притухшую яркость красок и дает им, наконец, обобщающий золотистый тон и ровную, слегка блестящую, поверхность. У нас часто и ошибочно называют олифой простое конопляное вареное масло. Не такой олифой покрывают иконы.


Иконной олифой называется льняное масло, отбеленное под действием дневного света в продолжение двух лет и вареное затем со свинцовыми белилами или свинцовым глетом (на сто частей масла берут 7-8 частей глета) при температуре до 285° С. Профильтрованная затем такая жидкость, соединенная со смолой в виде растворенного янтаря, и есть олифа для покрытия икон.


Самое олифление производится так: с поверхности иконы тщательно удаляют всякую пыль, густо покрывают олифой и кладут горизонтально для просушки в защищенное от пыли место, например в плотно закрываемый ящик. Через полчаса икону осматривают и, проведя по ней ладонью, стараются выровнять олифу и вновь ставят на просушку.


Олифа начинает густеть, и через час или два икону подвергают, ладонью же, новому выравниванию олифы, причем приставшую к ладони олифу снимают ножом. От такой обработки олифа постепенно выравнивается и на иконе остается лишь ровный, тонкий слой ее.


После новой просушки в течение 20 минут олифу вновь ровняют, но уже быстрым движением ладони по всей поверхности, от чего она принимает окончательно блестящий вид.


Через полтора суток олифа вполне усыхает и если икона приняла достаточно блестящий вид, то олифление окончательно готово. В противном случае олифление повторяют.


Нужно сказать, что покрытие иконы слоем олифы уже в старину считалось самым лучшим и самым надежным средством для сохранения иконы.


Олифа легко и быстро впитывает в себя пыль и копоть из воздуха и поэтому краски теряют свою яркость и прозрачность и икона становится темной. Кроме того, при смене температуры она подвержена растрескиванию и, наконец, вследствие присутствия в ней крепких смолистых веществ снятие олифы с иконной поверхности затруднительно.


Вследствие отсутствия за границей хорошей олифы можно пользоваться для сохранения икон масляными лаками. Так, во Франции подобные лаки изготовляют фирмы: Лефран, Буржуа, Сенилье (адреса этих фирм указаны ниже в приложениях) и др. Лаки золотистые следующие: Vernis dore pour vieillir les tableaux, Vernis Martin pour laquer, Vernis a tableaux и др.


Густые лаки необходимо разбавлять перед употреблением скипидаром высшего качества. Для достижения правильной, хорошей лакировки следует крыть икону особою кистью, стараясь равномерно распределять по поверхности тонкий слой жидкого лака. Очень полезно покрывать доску 2-3 раза, с просушкою каждый раз не менее 12 часов.


Боковые поверхности иконной доски предварительно проходят спиртовым лаком или обыкновенной политурой, дабы предохранить их от всякой пыли.


Следует, однако, заметить, что главным недостатком масляных лаков, по отношению к иконам, является свойство их не проникать вовнутрь красочного слоя. Из этого становится ясным, что покрытие лаком лишь поверхностно.


При правильной лакировке вся поверхность иконы должна иметь вид слегка блестящей - "под воск". В случае желания придать иконной поверхности более блестящий вид, можно полировать ее поверхность также обыкновенной политурою, растирая ее с помощью мешочка из плотной материи, льняной или бумажной, набитой мелкими кусочками такой же материи.


Перед окончательной полировкой полезно пройти по лакированной поверхности иконы самой тонкой стеклянной бумагой для снятия с нее всех выдающихся бугорков. Однако к этому последнему приему прибегают только в том случае, когда икона хорошо просушена не менее трех раз.


Олифление иконы


Готовую икону, выполненную яичной темперой, покрывают пленкой соответствующим образом обработанного масла — олифой, что изолирует живопись от влаги и других вредных воздействий воздуха. В основном этот довольно ответственный процесс сводится к следующему.


Законченную и достаточно просушенную в течение 5—6 часов икону кладут на горизонтальную плоскость и подогревают в нужном количестве олифу[4]. Перед нанесением ее на доску мастер, обнажив правую руку от ладони до локтя, протирает ею всю живопись, чтобы на иконе не осталось ни пыли, ни соринок. Затем на средину иконы наливается лужица подогретой олифы.


Нужно следить, чтобы не было перекоса и олифа не стекала в какую-либо одну сторону. В последнем случае нужно положить что-нибудь под доску, чтобы выровнять ее горизонтально. Затем, добавив олифы, ее распределяют ладонью по всей живописной поверхности так, чтобы толщина слоя не превышала одного миллиметра. Если олифы налить много, то процесс ее загустения растянется на долгое время. В таком положении доска остается до конца всего процесса. В зависимости от влажности и температуры помещения, даже от времени года (с марта по июнь — самый сухой воздух), олифа густеет быстрее или медленнее. В теплом и сухом помещении в среднем требуется 4—5 часов, чтобы красочный слой достаточно пропитался олифой.


Налитая на икону олифа тотчас начинает впитываться в грунт, образуя на поверхности живописи в разных местах матовые островки. Поэтому на этом этапе через каждые 15—20 минут олифу необходимо разравнивать. Часа через два такие матовые островки перестанут появляться, олифа будет лежать ровным слоем и постепенно густеть. Здесь опять требуется внимательность: чтобы олифа в отдельных местах не присохла к живописи, необходимо ладонью ее разглаживать.


Часов через пять олифа по консистенции становится похожей на густой клей. Тогда надо снять излишки загустевшего масла листочками папиросной бумаги или ладонью. Бумага прикладывается прямо к живописной поверхности, поэтому для этой цели используется только папиросная, которая не оставляет на иконе никаких ворсинок. Но некоторый тонкий слой олифы необходимо оставить на живописи, чтобы при полном высыхании не наметились прожухшие (матовые) места. Руки во время работы приходится время от времени вытирать, и для этого нельзя пользоваться ни тряпками, ни бумагой, оставляющими ворсинки. Вполне подходит для этого папиросная бумага.


До тех пор, пока оставленный тончайший слой олифы еще маслится (двигается), за иконой нужно следить, так как можно упустить самый ответственный момент во всем этом деле — разгладить олифу перед самым ее засыханием. Дело в том, что мельчайшие пылинки, постоянно наполняющие воздух, оседая, могут застыть на твердеющей пленке олифы в виде блестящих бугорков, что дает покрывающему слою неприятную зернистость. Чтобы этого не допустить, следует, особенно на последних стадиях застывания олифы, через каждые 5—10 минут энергично проходить ладонью по живописной поверхности от края до края иконы во всех направлениях. При этом засыхающая олифа под ладонью начнет издавать звук, похожий на тот, который возникает, когда мокрое стекло вытирают тряпкой или – бумагой — «фик», «фик». Именно отсюда произошел термин «фикать», то есть разглаживать твердеющий покрывающий слой. Если мастер не упустил последнего момента и успел вовремя «пофикать», то застывшая пленка будет гладкой и блестящей.


Наконец наступает момент, когда, как говорят мастера-иконописцы, олифа «встанет». Трогать ее после этого уже нельзя можно испортить ее глянцевую поверхность, нанести «ласы» (матовые полосы), которые уже не исчезнут. Чтобы убедиться в готовности пленки, следует в неответственном месте, где-нибудь в уголке, осторожно провести пальцем: если остался след значит, олифа «встала». Икона ставится на просушку так чтобы на нее не садилась пыль. Первоначальное — поверхностное просыхание пленки происходит за 2 – 3 дня, полное – не ранее чем через месяц.


Существует большое количество разных рецептов, как по приготовлению олифы, так и по приемам нанесения ее на живопись. Старые мастера знали, что пленка, создаваемая одним очищенным маслом, высыхает медленно и не имеет глянца, поэтому и добавляли в подогретое масло соль, окись металлов, что превращало масло в олифу, или растворяли в олифе смолы, превращая ее в масляный лак.


Может возникнуть другой вопрос: что делать, если по той или иной причине момент затвердения олифы пропущен? Другими словами, случилось как раз то, чего именно не следовало допускать: олифа в одних, более тонких, слоях затвердела и присохла к живописи, в других — осталась еще подвижной.


Несомненно, в таком положении оставлять икону никак нельзя. Пересохшие места олифы окажутся потом более высокими островками по сравнению с остальной поверхностью и сильнее потемнеют. Необходимо их убрать. В таком несчастном случае снимают досуха оставшуюся загустевшую олифу и наливают свежую, неподогретую. С ее помощью начинают оттирать пальцем присохшие места. Там, где пленка еще свежа, она растворяется и оттирается более или менее удачно, но там, где она успела крепче присохнуть, неизбежно употребление скальпеля и не исключена возможность повреждения живописи.


Когда все пристывшие места пленки так или иначе удалены, оставшуюся свежую олифу досуха снимают, икону как следует просушивают, места, требующие поправок живописи, протирают срезанной долькой чеснока, чтобы краска не соскальзывала, и исправляют повреждения живописи. Затем дают свежей краске хорошо просохнуть и снова всю икону олифят (лучше на другой день).


В мастерских Палеха существовало особое помещение для покрытия живописи олифой, изолированное от посторонних людей, куда входил или где находился только мастер. Этим предотвращалось излишнее движение пыли в воздухе. В зимнее время после того, как олифа «встала», иконы в Палехе выставляли «на мороз» (в неотапливаемое помещение) — для скорейшего образования неподвижной пленки, и это имело положительный результат. И теперь можно иметь в виду этот прием каждому иконописцу.


 Отделка иконы




На драпировках фигур, в углубленных местах и по контурам делаются притенения, которые на языке иконописи носят название «приплеск». Приплеск имеют и горки, и палатки, и деревья.


Притенения делаются и на ликах. Для этого пользуются жженой сиеной. Притеняют теневую сторону носа, теневую сторону лба, около волос, на женских ликах по грани подбородка и шеи. На глазах пишется зрачок (черной краской) и радужная часть глаза. Зрачок не должен быть круглым, это придает лику некоторое беспокойство, его делают или овальным, или почти треугольным, касающимся верхним своим углом века. По просушке притенение дается и радужной оболочке, и глазу под верхним веком, притеняют несколько брови и глазные впадины над верхним веком. Большей частью пользуются жженой сиеной, как обладающей легкостью и прозрачностью. На глазах делаются отметки белилами с охрой – по белку глаза.


Губы слегка приплескивают жидким красным кадмием, киноварью или красной охрой.


На руках по теневой части также дается приплеск, причем, если рука лежит на одежде холодного тона (зеленого, голубого), приплеск делается теплый – сиеной или красной охрой, если на одежде теплого тона – притеняют зеленой краской или оставляют без притенения.


В итоге надо еще раз заметить, что внимательное копирование хороших икон есть лучший учитель и колорита иконописного изображения, и рисунка, и отделки всех деталей образа.


Но в этом деле никак нельзя пользоваться печатными цветными репродукциями, иногда до неузнаваемости искажающими цвет и общий колорит образа. Повторение ошибочных тонов не только не воспитывает понимание колорита древней иконы, но и прививает дурной вкус, не приближая, а удаляя от истины.
Олифа и лак


Если кто-то покрывает лаком икону без предварительной пропитки олифой – ну это уже совсем странно, тут и говорить не о чем, по-моему. Насколько знаю, яичная темпера требует обязательной пропитки олифой, в противном случае со временем пигменты белеют, теряют цвет и красочный слой довольно быстро разрушается.


Рецепт олифы: жидкий сиккатив (кобальтовый или свинцовый) добавляется в слегка подогретое свежее льняное масло в соотношении 1 к 10 (по обьему). Время олифления примерно 4 часа.


Льняное масло может иметь всего лишь два основных вида ( ну плюс нюансы) – это оксидированное и полимеризированное. Оксидированное льняное масло вне зависимости от того сырое ли оно, вареное, с сиккативами или без начинает просыхать с верхнего поверхностного слоя, полимеризированное льняное масло приготавливается при повышенном давлении, и оно начинает просыхать одновременно во всем слое, но более подвержено в последствии желтению и потемнению. Вот и все принципиальное отличие, так, что олифа сырая или вареная по суть одно и тоже, вот если при варке кроме сиккатива в нее добавить некоторые сломы (знать бы еще какие и сколько) получится хороший масляный лак.


В отношении времени олифления – это во многом определяет основа – доска и левкас, у меня например доски липовые сухие, многолетней выдержки, олифу тянут как губка, у меня как минимум 12 часов, да и то после этого олифа может насухо просесть, так что приходится доолифлевать.


Для нашего дела лучше все-таки оксидированное масло, поскольку очень важно, чтобы и красочный слой и левкас и доска как можно более основательно пропитались олифой, так как именно льняное масло, глубоко проникая в темперу, скрепляет и предохраняет икону от разрушения. Хотя, если она находится постоянно в сыром и холодном помещении – сама олифа начинает плесневеть и очень быстро темнеет.


Поскольку маслянные лаки в темных сырых помещениях темнеют, а спиртовые мутнеют, в качестве альтернативного варианта можно воспользоваться «жидким воском» всемирно известной итал.фирмы OIKOS, которая производит различные краски и материалы для строительно-отделочных работ. «Жидкий воск» применяется для покрытия штукатурки типа иск. камень, хорошо держится на стенах, подверженных конденсату, водостоек, по внешнему виду похож на молоко, после высыхания абсолютно прозрачен.


Появление пятен после олифленья обусловлено неравномерным содержанием связующего в красочном слое, поэтому и просвечивается левкас там где этого связующего мало, особенно это плохо выглядит на ликах. Чтобы уменьшить этот нежелательный эффект надо стараться писать по возможности одинаковой текстурой темперы. На личном письме жирные желтковые пятна недопустимы – надо их немедленно размывать и удалять. Если после нанесения слоя плави и просушки на просвет на поверхности выступают матовые проплешины – значит нужно добавить связующего и воды в темперу. Приближаясь к окончанию выплавки надо на просвет оценить наполнение темперы связующим и при его недостатке надо развести связующее с водой и аккуратно «напоить» им красочный слой за один или несколько приемов смотря по обстоятельствам.


Если писать плотным красочным слоем риск возникновения пятен при олифлении минимален. Если стоит задача написать что-либо тонким слоем с учетом просвета левкаса лучше сделать темперу с допустимым недостатком связующего и после окончания всей работы на участке дополнительно напоить красочный слой связующим.


Ну еще для тех, кто пока не знает – существует такой контрольный тест на степень достаточности связующего в красочном слое: по высохшей поверхности темперы проводят мокрой кисточкой, если след темнее коллера – значит связующего мало, надо добавлять, если наоборот след светлее – значит все нормально, ничего добавлять не нужно.




ukoha.ru